Écrire sur la Rolex Submariner 5513 en 2024, c’est un peu comme chroniquer Led Zeppelin IV, Le Parrain II ou même Oppenheimer dans un monde où la culture défile à la vitesse d’un pouce sur un écran. On pourrait croire que tout a déjà été dit sur cette excellente mais très simple montre de plongée. Pourtant, il est parfois bon de se rappeler que « Black Dog » est toujours aussi formidable.
C’est précisément pour cela que la Rolex Submariner 5513 mérite encore qu’on s’y attarde.
Les nouveautés qui ne changent parfois que la couleur d’un cadran sont amusantes à suivre et peuvent réellement susciter l’enthousiasme. Mais aujourd’hui, alors que le marché est plus calme et que les hausses de prix alimentent les discussions, l’une des montres de plongée ayant connu l’une des plus longues carrières conserve un attrait particulier.
Il y a une dizaine d’années, John Mayer citait la 5513 parmi ses meilleurs achats en Rolex vintage à moins de 8 000 dollars. Depuis, le marché est monté puis redescendu. Cela peut à nouveau donner à la 5513 l’allure d’un achat relativement intéressant. Nous reviendrons sur le marché à la fin, mais l’essentiel ici reste la montre elle-même.
Petit rappel sur la Rolex Submariner 5513
Lorsqu’un modèle a déjà été étudié sous tous les angles, on peut avoir l’impression qu’il ne reste plus rien à dire. Pourtant, la 5513 offre encore beaucoup de matière.
Rolex a produit la 5513 de 1962 à 1989, une chronologie également documentée par Phillips. Avec une carrière aussi longue, la référence n’est pas intrinsèquement rare. En revanche, plus le temps passe, plus il devient difficile d’en trouver de beaux exemplaires. Pour une Submariner vintage, l’état compte souvent davantage que la seule rareté.
Submariner 5512 ou 5513
Rolex a lancé la Submariner 5513 en 1962, trois ans après la 5512. La différence essentielle se trouve à l’intérieur : la 5513 n’est pas équipée d’un mouvement certifié chronomètre par le COSC. Après ses premières années de production, la 5512 utilise au contraire un mouvement certifié chronomètre, signalé sur le cadran par la mention « Superlative Chronometer » à six heures. La 5512 coûtait donc plus cher, mais les deux montres sont par ailleurs très proches. Elles font partie des premières Submariner à protège-couronne et ont posé les bases du modèle pour les décennies suivantes. Christie’s documente également le lancement de la 5513 en 1962, son étanchéité annoncée à 200 mètres et ses protège-couronne (source).
Aujourd’hui, la distinction entre mouvement chronomètre de la 5512 et mouvement non certifié de la 5513 est surtout une affaire de préférence. Certains collectionneurs apprécient la certification ; d’autres préfèrent le cadran plus dépouillé de la 5513, avec seulement deux lignes de texte.
« La 5512 est certes plus rare, mais la plupart des gens veulent surtout une belle Submariner avec un peu de caractère », explique Charlie Dunne, vice-président et spécialiste senior chez Wind Vintage. On entend souvent qu’il existerait une 5512 pour vingt 5513, mais cela reste une estimation.
Dans tous les cas, une 5513 en excellent état vaut mieux, pour de nombreux collectionneurs, qu’une 5512 médiocre.
Mike Stockton, rédacteur chez Fratello, résume bien la dimension subjective du choix : il a toujours eu un faible pour la 5512 parce que son père plongeait avec un exemplaire très porté des années 1960, tout en considérant la 5513 comme l’une des Rolex sportives ultimes.
Deux lignes contre quatre lignes : le débat ne date pas d’hier. Pour le reste, les 5512 et 5513 partagent les mêmes grands traits : environ 40 × 14 mm, absence de date, étanchéité annoncée à 200 mètres, lunette tournante et cadran noir. Ces deux Submariner sans date sont généralement distinguées de la Submariner Date réf. 1680 apparue quelques années plus tard.
Concentrons-nous donc sur la 5513, la Submariner « pour tous » pendant près de trois décennies : ses cadrans, l’évolution du bracelet Oyster, l’état du boîtier et, enfin, le marché.
Les cadrans de la Submariner 5513
À grands traits, on distingue trois générations :
- Cadrans gilt : environ 1962-1967
- Cadrans mats : environ 1967-1984
- Cadrans brillants : environ 1984-1989
À l’intérieur de ces familles existent d’innombrables variantes liées à l’impression, aux index luminescents ou encore à la forme des protège-couronne, sans oublier les rarissimes MilSub et cadrans Explorer, qui figurent au sommet de la collection Submariner vintage. L’état et le vieillissement du cadran jouent aussi un rôle considérable dans l’intérêt d’un exemplaire, comme l’illustre cette 5513 à cadran tropical documentée par Christie’s.
Les cadrans gilt
Comme d’autres marques, Rolex utilisait au début des années 1960 des cadrans gilt pour ses montres sportives. Leur fabrication faisait apparaître le métal sous-jacent de l’ébauche du cadran, ce qui produisait notamment des inscriptions et détails dorés. Une couche de laque donnait au noir une finition profonde et brillante.
Rolex a employé ce procédé sur les cadrans des 5513 et 5512 jusqu’à la fin des années 1960. Les collectionneurs les apprécient aujourd’hui pour leur profondeur, leur richesse et leurs inscriptions métalliques difficiles à reproduire par une simple peinture. Cette désirabilité explique leur prime importante sur le marché.
Jeff Binstock apprécie particulièrement leur contraste : ce sont de robustes montres-outils dont les cadrans peuvent pourtant être fragiles. La chaleur et l’humidité ont provoqué fissures et décollements sur de nombreux exemplaires. Trouver aujourd’hui une Submariner gilt bien préservée constitue donc un vrai plaisir de collectionneur.
Ces cadrans donnent véritablement l’impression de porter une montre provenant d’une autre époque. Peu de cadrans plus récents possèdent ce même noir profond et brillant.
Les cadrans mats
À la fin des années 1960, Rolex commence à abandonner progressivement les cadrans gilt au profit des cadrans mats.
Charlie Dunne explique que la tampographie, développée industriellement pour permettre notamment l’impression en série des cadrans, a facilité cette transition. À partir de la fin des années 1960, les surfaces mates deviennent ainsi caractéristiques de nombreuses Rolex sportives.
Pour Mike Stockton, propriétaire d’une 5513 à cadran mat Maxi, cette configuration représente l’une des expressions les plus séduisantes du modèle.
Il apprécie particulièrement le contraste entre cette montre encore très traditionnelle, produite jusque dans les années 1980, son cadran mat, son verre Tropic bombé et ses larges index au tritium. Les cadrans « Maxi », apparus à la fin des années 1970, sont justement surnommés ainsi en raison de leurs index luminescents plus imposants, qui renforcent visuellement la présence de la montre.
À travers l’ancien verre plastique bombé, ces grands index participent fortement au charme du modèle.
Pour Dunne, rien ne ressemble vraiment à un cadran Rolex gilt, mais cela ne signifie pas qu’un cadran mat doive toujours être moins désirable. L’impression nette et la surface texturée lui confèrent une personnalité propre, tandis que l’écart de prix avec certains exemplaires gilt peut rendre les 5513 mates particulièrement intéressantes.
À bien des égards, une Submariner mate est la Submariner : sans ostentation ni rareté artificielle, simplement une excellente montre de plongée vintage. C’est aussi pourquoi Rolex en a fabriqué pendant près de deux décennies.
Les cadrans brillants à entourages en or blanc
Au milieu des années 1980, Rolex adopte des cadrans brillants dont les index luminescents sont entourés d’or blanc. C’est l’un des premiers signes visibles du passage de la Submariner de pure montre-outil à objet plus luxueux.
Un collectionneur privé souligne que cette combinaison prend tout son éclat en plein soleil avant de retrouver un caractère plus discret sous une lumière faible. Sur les toutes dernières 5513, le tritium peut encore présenter une teinte très blanche, tandis que certains exemplaires antérieurs ont pris une patine crème.
Ces cadrans peuvent sembler plus luxueux et plus modernes, mais leur association avec l’ancien boîtier de 5513 crée un mélange intéressant. Ils annoncent les références à cinq chiffres qui rendront ensuite la Submariner nettement plus moderne. Les cadrans mats conserveront la préférence de certains collectionneurs, mais ces dernières versions brillantes offrent leur propre attrait.
Le bracelet Oyster
Une Rolex Submariner est si étroitement associée au bracelet Oyster qu’il semble faire partie intégrante de la montre. Sur la 5513, on rencontre principalement trois générations :
- Début des années 1960 : bracelets rivetés, notamment 7206, 6636 et C&I américains
- Fin des années 1960 et années 1970 : maillons pliés, référence 9315
- Années 1980 : maillons pleins, référence 93150
Le fabricant suisse Gay Frères fut l’un des fournisseurs majeurs de bracelets, avant d’être entièrement acquis par Rolex en 1998. Pour réduire certains droits d’importation, Rolex a aussi fait appel à des fabricants locaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique et ailleurs. Parmi les plus connus figure C&I (Cromwell International), identifiable à son logo sur le fermoir.
Les bracelets rivetés de première génération doivent leur nom aux rivets visibles sur les bords, qui maintiennent les maillons creux et pliés. Des variantes extensibles et non extensibles existent. Pour qui connaît surtout les bracelets Rolex modernes, leur légèreté peut surprendre. Ils paraissent presque fragiles, mais leur faible poids, leur joli effilement et leur fermoir simple les rendent particulièrement agréables au poignet.
Selon Dunne, les collectionneurs aux petits poignets apprécient souvent ces bracelets précisément parce qu’ils sont très légers. La Submariner est imposante selon les standards des Rolex vintage ; un bracelet fin et presque sans poids en équilibre la présence. Certains anciens bracelets rivetés « Big Logo », reconnaissables au grand logo frappé sur le fermoir, se négocient avec une prime.
Les références de bracelet sont frappées à l’intérieur du fermoir. Sur les premiers modèles, l’année de production et parfois un code de lot y figuraient également. Plus tard, Rolex a adopté des codes permettant d’identifier la période de fabrication.
Dans les années 1970, Rolex passe aux bracelets à maillons pliés, notamment le 9315 avec pièces de bout 280 sur la Submariner. Plus consistants que les rivetés, ils restent fins au poignet et constituent un excellent compromis entre légèreté ancienne et robustesse.
Dans les années 1980 arrivent les bracelets à maillons pleins, dont le 93150 avec pièces de bout 580. Ils procurent une sensation beaucoup plus proche des bracelets modernes et se rencontrent sur des 5513 à cadran mat comme brillant.
Le choix dépend autant du confort que de la cohérence historique. Un bracelet à maillons pliés offre un excellent équilibre, tandis qu’un bracelet plein apporte davantage de robustesse pour porter régulièrement une montre-outil vintage. Une 5513 mate sur bracelet plein peut ainsi conjuguer charme ancien et facilité d’usage.
C’est aussi ce qui rend la recherche d’une Submariner vintage passionnante : leur état varie énormément parce que leurs propriétaires les ont réellement portées.
Au-delà des préférences personnelles, le bracelet doit rester cohérent avec la période de la montre. Une ancienne 5513 gilt s’accorde naturellement avec un bracelet riveté, tandis que les bracelets plus tardifs conviennent davantage aux cadrans mats récents ou brillants.
Le boîtier de la Submariner vintage
Lors de l’examen d’une 5513, il faut rechercher un boîtier ayant conservé autant que possible ses lignes et ses arêtes d’origine. Cela dit, les boîtiers Oyster sont robustes et peuvent supporter un polissage raisonnable. Un exemplaire parfaitement net mérite une prime, mais un ou deux polissages ne devraient pas nécessairement éliminer une montre intéressante.
Une bonne partie de la magie réside dans les chanfreins des cornes. Les protège-couronne et la denture de la lunette comptent également, mais les chanfreins contribuent fortement à la personnalité du boîtier. Ils sont souvent larges et marqués sur les premiers exemplaires, puis plus fins sur les montres tardives. Il faut surtout rechercher une cohérence générale : un boîtier extraordinairement net associé à un cadran extrêmement fatigué peut susciter des interrogations.
L’étude détaillée de l’état des boîtiers Oyster mériterait à elle seule un guide complet.
Marché et collection de la Submariner 5513
Selon Dunne, la période est intéressante pour qui souhaite posséder une Submariner vintage. Après plusieurs années de ralentissement du marché Rolex ancien, la 5513 conserve néanmoins le statut d’un modèle fondamental de la collection horlogère. Sa longue production, son design durable et sa place dans l’histoire de la Submariner expliquent cette permanence.
À la période considérée dans les données citées par l’article d’origine, l’indice Subdial/Bloomberg indiquait un prix moyen de la 5513 en baisse de 11,8 % sur douze mois et un volume d’échanges en recul de 29 %. Ces chiffres restent une photographie d’une période donnée plutôt qu’une règle durable.
Une moyenne générale masque surtout la formidable diversité de la référence. Sur une analyse couvrant trois ans, les données citées attribuaient aux cadrans les écarts moyens suivants par rapport au prix global de la 5513 :
- Underline gilt : +35 600 $
- Cadran mat : +1 400 $
- Cadran brillant avec entourages en or blanc : -1 200 $
Le cadran mat, produit pendant la période la plus longue des trois grandes familles, se situe logiquement près de la moyenne. Et ces écarts ne tiennent même pas compte des très particulières versions Explorer ou MilSub. Voilà pourquoi il serait possible de collectionner uniquement des Submariner 5513 pendant des années sans épuiser le sujet.
Le marché Rolex vintage s’est montré plus calme ces dernières années. L’époque où de nombreux grands collectionneurs estimaient absolument devoir posséder une ancienne Submariner gilt n’est plus tout à fait la même. Cela n’enlève pourtant rien à une référence fabriquée pendant près de trente ans et collectionnée depuis des décennies.
Au-delà des chiffres, la Rolex Submariner 5513 peut aussi bien être une première montre de collection qu’une cinquième ou une dernière. Son attrait tient précisément à sa simplicité : une Submariner sans date et non certifiée chronomètre, produite sur trois décennies et déclinée en suffisamment de variantes pour satisfaire aussi bien l’amateur d’une montre-outil robuste que le collectionneur méticuleux.
Et après tout cela, il ne reste peut-être plus qu’à remettre Le Parrain II.